【連載】キャスター・大江麻理子の「行ってみて、聞いてみて」｜西陣織「HOSOO」の12代当主・細尾真孝さんが後世に繋ぐ伝統

連載｜キャスター・大江麻理子の「行ってみて、聞いてみて」

連載【キャスター・大江麻理子の「行ってみて、聞いてみて」】では、大江さんが気になる現場を訪れ、お話をうかがい、“現場”でしか分からない温度をお伝えします。

今回は【〈第五回〉西陣織の老舗「HOSOO」潜入取材！】をお届け。前編、後編の二部に分けてお送りします。こちらは後編です。

伝統に現代の要素を加え、生きたものにする。そうすれば、繋いできたものを、また、繋いでいける。／文・大江麻理子

「江戸時代の裂（きれ）が今でもキラキラ輝いていますね」大江
「当時はジュエリーをつける文化がなかったので織物が宝飾的な存在でした」真孝さん

細尾家に伝わる「長寿屏風」。江戸時代中期から大正時代にかけての西陣織の見本裂が128点貼られている。

次の屏風をつくるとしたら僕らは何を残せるか

西陣にある細尾の工房。入ってすぐの場所に飾られているのが「長寿屏風」だ。江戸時代中期から大正時代にかけての西陣織の見本裂（みほんぎれ）が128点貼られている。天皇家の装束やシャム国に依頼されたもの、9代目市川團十郎（いちかわだんじゅうろう）が「勧進帳（かんじんちょう）」で着用した袴など、当時の仕事を垣間見ることができる。300年ほど前のものでも色褪せていない。

「しかるべき手法で染めれば、自然染色は圧倒的にビビッドで、時が経っても色褪せないんです」と真孝さん。軟水、鮮度のよい植物、化学反応で色を定着させるための焙煎液など、1000年以上続けられてきた手法を守れば、目の覚めるような色が出るという。織り込まれた箔もキラキラと光って、輝きを失っていない。

「西陣織は、金などの金属箔を貼った和紙を糸状に裁断したものや、螺鈿（らでん）などを織り込んでいます。西洋と違って、昔の日本にはジュエリーをつける文化がなかったので、きらめく織物が宝飾的な意味合いをもっていたのです」と語る真孝さんは、この屏風を前にすると気持ちが引き締まるという。

「やはり考えますよね。僕らが次の屏風をつくるとしたらどうするか。次の100年、200年に何を残せるか」

伝統を守りながらも現代人が着用したいと思うものをつくらなければ、文化を残せない。そのために真孝さんが選んだのは、歴史や伝統をよく知り、守っている人たちとのコラボレーションだった。茶道三千家（表千家、裏千家、武者小路千家）の道具を代々つくり続けている「千家十織（せんけじっしょく）」の塗師（ぬし）、中村宗哲（なかむらそうてつ）さんには、2代にわたって『雪間（ゆきま）の草』と銘打った着物シリーズの監修をしてもらっている。

「宗哲さんがつくったお棗（なつめ）の柄をモチーフにして描き込んだり、お茶の世界の観点で助言をいただいたり。おさえるべきポイントをおさえたうえで、現代らしい要素を入れています。宗哲さんと組むことでその領域を広げやすくなりました」

現代らしさ、とはなんだろう。

「まずは色ですね。現代人はふだん洋服を着ているので、着物を選ぶときも洋服風の感覚で着物を見る。あとは、柄が小ぶりで、ぼかしの入れ方もすっきりしているとか。用途が限られず、一着の着物をいろいろなシーンで着ることをイメージしています」

また、宮中装束（きゅうちゅうしょうぞく）の調進（ちょうしん）・着装（ちゃくそう）を代々伝承してきた山科家の30代後嗣、山科言親（やましなときちか）さんとは、有職文様（ゆうそくもんよう）や伝統的な色の組み合わせ「かさね色目」を使ったシリーズ『温故風流』をつくっている。

「自分たちの想像だけではつくれません。有職の歴史や知識を山科さんに教えていただくことで、それをふまえたオリジナリティの高いものができました。昔はやんごとない人しか着られなかった柄を、今だからこそ我々も身につけられます」

伝統に現代のエッセンスを加え、生きたものにすることで、伝統を繋いでいく。

「織元としては、数百年経っても美しい織物を残したい。いくらサステイナブルといっても、結局は捨てられないものしか残らない。美しいものは、人の生を超えて残るんです」

独自開発した、織物を150cmの幅で織ることができる機械。これにより細尾の仕事の幅も大きく広がった。

蚕や染料となる植物を復活させ、原材料から価値を高めていく

自分たちの価値は何か。辿り着いた答えのひとつが、原材料だった。そこで細尾さんたちは、現在主流の大量生産品種ではなく、美しい絹をつくる蚕を復活させることと、養蚕業の復興に乗り出した。

農研機構と共同で復活させたのは、「セヴェンヌ」。フランスの蚕だが、日本から持ち込まれた蚕の子孫だ。

また、京都北部に42000平方メートルの土地を購入し、養蚕施設と桑畑を備えた「HOSOO SILK HUB」をつくっている。桑はすでに1万本植えていて、来年、施設の建設を始め、2028年に試験養蚕を開始する予定だ。

自然染色も復活させている。丹波に自社農園をつくり、気候変動に対応する栽培方法を研究して、ニホンムラサキ、日本茜、丸葉藍などの量産を目指す。

「うちにしかない素材や技術で、海外に行ったときに差別化ができた。受け継いだものがあるから勝負できるんです。自分も、いいものを後世に繋いでいきたい」。時空を超えて自分の役割を考えている細尾さんに、伝統を背負う矜持を感じた。

「セヴェンヌの遺伝子を調べたら、日本の蚕の子孫でした」真孝さん
「おかえりなさい、ですね」大江

精錬（せいれん）する前の生糸。右が現在普及している大量生産型の蚕からとれるもの。真ん中と左は「セヴェンヌ」。精錬前から白く光沢があり、細いが丈夫。

左／工房のそばにある古代染色研究所の建物内で鎧司（よろいし）の明珍阿古（みょうちんあこ）さんが鎧兜を制作している。威（おどし）には絹糸が使われる。右／自然染料で染めた絹糸。発色がビビッドで色褪せしにくい。

左／西陣にある細尾の工房。右／中庭を通って織機のある工場へ。

【取材後記】

私はオタクを尊敬しています。尊敬する方に取材依頼するので、この連載にはオタクの猛者しか登場しません。細尾真孝さんは、伝統的な美しいものに取り憑かれた正真正銘のオタクでした。今は大麻（ヘンプ）の復活にも取り組んでいて、「古来、日本人は絹を和妙（にぎたえ）、麻を荒妙（あらたえ）と呼び、大切にしてきました。和妙ではセヴェンヌを復活させましたので、今度は荒妙にも力を入れていきます」と熱い。

江戸時代の大麻の質感の再現を目指し、独自の技術を用いてなめらかで柔らかい大麻の生地を生み出すことに成功。生産から製品化までを手がけ、ヘンプのメンズウエアラインを立ち上げました。とにかく興味の幅が広く実行力があるオタクなのです。

左／職人のユニフォームはミハラヤスヒロさんがデザイン。右／靴は全員、“アディダス”の『スーパースター』。「スーパースターたちだからです」

そんな真孝さんが心の底から尊敬しているのは職人さんたち。格好よく働いてもらいたいと、ユニフォームにもこだわっていました。

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